Ostalo

Pregled kritičara restorana: Majka priroda daje restoranu DC -a novi zakup života

Pregled kritičara restorana: Majka priroda daje restoranu DC -a novi zakup života



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Svake sedmice The Daily Meal zaokružuje recenzije restorana širom Amerike

Kao i uvijek, ocjene se kreću od zvijezda do zvona do pasulja, ali svaki pregled nudi specijalizirani uvid u hranu, atmosferu i uslugu restorana u svakoj gradskoj blagovaonici i kritičare koji ih jedu.

Ove sedmice u San Franciscu, M.Y. Kina je "malo drska i na vrhu", poput ličnosti vlasnika Martina Yan -a, kaže kritičar Michael Bauer. Nakon što je postao jedan od prvih televizijskih slavnih kuhara, Yan nastavlja svojim putem koji je prokrčio, ​​kako bi "zabavljao ljude".

U Washingtonu, D.C., "Majka priroda dala je farmerima Fisherima [Bakersima] novi udarac u život." Nakon proljeća 2011. poplave rive Georgetown, Farmers Fishers Bakers doživjeli su potpuno novi koncept i preuređeni su "od nule".

Pete Wells iz New York Timesa večera u Lakruwani, uvozu iz Staten Islanda, Šri Lanka. "Lakruwana je možda najsloženija realizacija sna imigrantskog ugostitelja u New Yorku", kaže Wells. To je "svetište drugoj kulturi koja može ublažiti čežnju za domovima kod nekih pokrovitelja i izazvati uzbudljiv osjećaj otkrića kod drugih".

Od istočne do zapadne obale, od sjevera do juga, sedmični skup kritičara restorana je tu za sve vaše potrebe za objedovanjem.

Pregled kritičara restorana: 30.1.2013


KritičarPublikacijaRestoranRating
Devra PrvaBoston GlobeFrank's Steak House1 zvjezdica
Michael KaminerNew York Daily NewsSrž4 zvjezdice
Pete WellsNew York TimesLakruwana1 zvjezdica
Michael BauerSan Francisco ChronicleM.Y. kina4 zvona
Brad A. JohnsonOrange County RegisterDivBar3 zvjezdice
Tom SietsemaWashington PostPoljoprivrednici Ribari Pekari1,5 zvjezdica
Robert MossCharleston City PaperXiao Bao keks

Tyler Sullivan pomoćnik je urednika časopisa The Daily Meal. Pratite je na Twitteru na @atylersullivan.


Najbolji novi restorani u Americi, 2020

U Austinu se cijeli fascinantan svijet krije iza fasade tržnog centra u DipDipDip Tatsu-Ya, uzbudljivo mjesto shabu-shabu gdje se meso i druge poslastice kuhaju za stolom u loncima sa vrućom čorbom. Drew Anthony Smith

Kad pomislim posljednjih dana starih običaja, mjeseci prošle zime kada sam putovao zemljom u pokušaju da vidim Ameriku kroz prizmu njenih novih restorana i imenujem najbolje od njih, četiri riječi su mi ostale u sjećanju. Zadržavaju se na rubu moje svijesti, isplivaju u prvi plan u neočekivanim trenucima, šapuću poput daleke melodije ili koana - ili elegije. Riječi su sljedeće: Privatna soba Hoagie Omakase. Takva soba zaista postoji, ili je barem postojala. Zvanično je to Hoagie soba, u Philadelphiji i s pravom hvaljena Pizzeria Beddia. Ni ja nisam večerao u privatnoj sobi Hoagie Omakase, nemajući pri ruci potrebnih pet do sedam prijatelja u Gradu bratske ljubavi koji su spremni platiti po 75 dolara, prije poreza, napojnice ili pića (osim koktela dobrodošlice), za “Dvosatna privatna pizza i hoagie Omakase iskustvo.” Vidio sam vrata, anonimni portal od plavog drveta, prerušen u kancelariju ili garderobu za zaposlene. Tražio sam da zavirim unutra, ali mi je rečeno da je to nemoguće. Čini se Esquire kritičar hrane je bio tamo.

Tako da privatnu sobu Hoagie Omakase zaista mogu smatrati samo apstrakcijom, skupom riječi. (Bi li Po ɻoy Prix Fixe ili Grand Buffet du Grinder imali istu moć? Mislim da ne.) U nacrtu ove priče koji se već provlačio kroz proces objavljivanja kada je COVID-19 nagnuo svijet oko svoje osi, stavio sam ovako: „To su riječi koje vas odmah šalju u budućnost u kojoj bi se historičari kulture mogli osvrnuti unatrag i vidjeti ... šta, tačno? Postkapitalistička dekadencija? Radosni sibariti? Duhoviti majstori multikulturalnog pastiša? Ravne naivčine? Bi li se zadivili našoj bujnosti i kreativnosti ili bi bili uvjereni da smo svi izgubili svoj prokleti um? ”

Kako to već biva, budućnost je stigla pre roka. A odgovor je, kao što sam već pretpostavljao, sljedeći: sve gore navedeno. To je svijet iz kojeg vam i dalje, unatoč svemu, želim dati kratki pregled.

Za ovu godinu ' projekta, posjetio sam 23 grada i jeo u 93 restorana. Možda te jednostavne činjenice izazivaju žmarce - način na koji su ljudi koji se rukuju u filmovima ili TV emisijama tako brzo počeli izazivati ​​nehotičan trzaj. Imaju u meni. Tokom mog boravka na putu, nadolazeća kriza je tresla poput udaljene bas linije. Do posljednjeg koraka - Washington, DC i Philadelphia - postajalo je sve češće vidjeti kako sjedalo iz aviona briše svoje područje prije sjedenja. Moj saputnik na jednom od mojih posljednjih obroka nervozno je ustajao sa stola više puta nego što bi bilo kome bilo potrebno da se popiški svaki put kad bi se vratio, mojih sljedećih nekoliko zalogaja bilo bi mirisno tragom sredstva za dezinfekciju ruku. Vratio sam se u New Orleans početkom marta, laknulo mi je što sam kod kuće, i ubrzo nakon toga sastavio sam svoju listu i esej.

Ovo sve govori, pišem vam iz daleke prošlosti. To je vrijeme kada je prije pet sati, svaki prije pet sati, osjeća se kao daleka prošlost. Dok kucam, svaki od ta 93 restorana koje sam posjetio ili je zatvoren, ograničen na hranu i dostavu ili će, čini se jasno, uskoro biti jedan ili drugi. Niko ne zna koliko će to trajati niti šta leži s druge strane. U ovom trenutku, Amerika efektivno nema restorana- nevjerovatna i srceparajuća činjenica.

Zašto onda pritisnuti ovu listu? Jer umjetnost, ne samo kuhanja, nego i restoran, što je stvaranje društvenih prostora, vrijedno je slavlja, čak, ili možda posebno, u ovom trenutku. Nadam se da će to, poput pisanja o plesu, pozorištu ili živoj muzici, donijeti radost onima koji to ne mogu doživjeti iz prve ruke. Budući da je Američka revolucija hrane u svom punom cvatu - usprkos svim glupostima i pretenzijama, svim odvratnim trendovima, oportunističkim trgovcima, tvrdoglavim nejednakostima, neriješenim predrasudama, razočaranjima i ludostima - bio je izvanredan trenutak za život i jelo i piti. I zato što su žene i muškarci koji su nas hranili, izazivali i smirivali u cijelom tom razdoblju - barmeni i poslužitelji, dizajneri i linijski kuhari i barovi, arhitekti i perilice posuđa i upravitelji podova i, da, također kuhari - zaslužuju biti priznati po svojim herkulovskim naporima i kaleidoskopsku kreativnost, čak i ako je njihov rad u prekidu, ili iz temelja izmijenjen, ili zauvijek nestao.

Bože moj, pogledaj samo šta nije 't neka moja konačna lista bude 16 restorana.

Volio bih da možete probati čudnu i divnu salatu od endivije na Pajuu u Seattleu, a svaki list sadrži orahe, burrate i emulgirani dimljeni vinaigret nalik želeu, poput delirija i#x2770s kanapea. Želim da se ušuškate u klasično teksaško prsa uz ilovasti boudin sa zelenim curryjem u Houston's Blood Bros. BBQ BBQ, koje su započela braća Kinezi Amerikanci i prvi vijetnamski majstor grada. Želim vam kosti koštane srži u Comedoru u Austinu složene poput drva za logorsku vatru. I tempeh sendvič u Fermenteru u Portlandu, Oregon. I vreli sir i ljutu provokaciju od kobasica na Gianni, proslavi kreolskih Talijana, u New Orleansu. I maafe, zapadnoafričko varivo, u YumVillageu, u Detroitu i u blizini, ražnjić s patkama u Magnetu, gdje se momci s bradom i otvorenom kuhinjom od vatre na drva, zupčanika i kotača slažu u stol koji izgleda kao Zidovi Diega Rivere automobilske proizvodnje udaljeni nekoliko milja. Volio bih da ste, kao i ja, hrabri u Hudson Yardsu u New Yorku, okeanskoj mrtvoj zoni susjedstva cijepljenom na trbuhu Manhattana, za krila bijelog papra i restorativnu juhu od keramike u Momofuku Kwi. Ili sjedite i rješavajte ukrštenicu dok jedete srdele, maslac i med premazan na toplom kiselom tijestu na osunčanom grgeču u Bungalovu kod Middle Browa u Chicagu ili dok pijuckate prirodno vino u Verjusu, dok se Transamerica piramida nazire izvana poput ogromnog sitcom da vam pokažem 're u San Franciscu. Insistirao bih da posjetite Thaliju, u četvrti Donji vrt New Orleansa, jer mnogi ljudi govore o otvaranju pristupačnog, pristupačnog „susjedskog restorana“, ali kuhari Kristen Essig i Michael Stoltzfus zapravo su učinili ono što ste postavili na Balkan Treat Box, u St.

Mogao bih da nastavim. (“S 'mores” u Hladnom pivu, u Atlanti! Ogrlice od ribe u Automatic Seafood and Oysters, u Birminghamu! Pržena piletina u Fixins Soul Kitchen -u, u Sacramentu, i u Minnie Bell 's Soul Movement, u Emeryvilleu u Kaliforniji i u KinFolk na Johns Islandu, Južna Karolina ...) Boli zaustaviti se. Živjeli smo u doba apsurdne blagovaonske blagodati, gastronomskog multiverzuma scena, stilova, utjecaja i estetike. U doba Trumpa gledali smo kako se svijet blagovaonice pretvara u jedan od najprogresivnijih kutaka naše kulture, čak i kad se borio za postizanje idealizma svoje retorike. Mnogo prije nego što je sve to dovedeno u opasnost, već sam bio sposoban uplašiti se zbog tog nabujanja ljudske stvaralačke energije u svakom kutku zemlje.

Koliko smo imali sreće? Prijatelji, imali smo privatnu sobu Hoagie Omakase.

Evo mojih najboljih novih restorana u Americi za 2020. Predstavljam ih znajući da će se vjerovatno u nepoznatoj budućnosti to činiti u najboljem slučaju neugodno. Takođe znam da je vjerovatno da jedan ili više neće preživjeti naredne sedmice i mjesece. Iz obilja nade, da pozajmim frazu, ipak se držim sadašnjeg vremena. Oni su divni. Nadam se da ćete moći sami vidjeti i okusiti.

Može biti teško se sjetiti, ali u danima prije nego što je socijalno distanciranje postalo javnozdravstvena politika, restorani su se već borili protiv poziva sirene Seamlessa i Ubera Eatsa, na način na koji su se filmaši morali boriti s Netflixom i Huluom. Jedan odgovor za obje industrije? Blockbusters.

Mogu vas uvjeriti, na primjer, da Grubhub nema načina da isporuči šta DipDipDip Tatsu-Ya ima za ponuditi. Ovo je posljednje u mini carstvu japansko-teksaških mješavina u Austinu koje uključuje i izakaya Kemuri Tatsu-Ya, GQ Najbolji novi restoran u 2017. godini. Tada je bilo jasno da Tatsu Aikawa i njegov tim imaju dara za uranjanje u scenske restorane, ali malo ih je moglo pripremiti ono što se krije iza blage fasade tržnog centra DipDipDipa. Redovi modularnih kabina od poliranog drva protežu se dužinom prostora ispod pravokutnih rasvjetnih tijela u obliku filigrana, poput bazena za kucanje u svemirskom dobu ili Matrix verzije čitaonice javne biblioteke u New Yorku. Ovdje se radi o padovima koji se odnose na shabu-shabu, obrok "uradi sam" u kojem meso i druge sirove sastojke protresite kroz lonac vruće juhe. Svako sjedište opremljeno je poput malene uredske sobe, kompaktno i genijalno poput japanskog WC-a, zajedno s indukcijskim plamenikom, policama za razne sastojke, mjeračem vremena za jaja od pješčanog sata i drugim dodacima. Oni pomažu u pripremi ružičastih i alabasterskih vrpci svinjskog mesa Texas Wagyu i Kurobuta, okruglica sa džepom u loncu s nježnom kožom razvučenih oko jezgre gljiva i sira, te pilećih ćufti koje je lutajuća osoba s mesnim okruglicama izlila direktno u vašu juhu pištolj od bambusa.

Gore i dolje po redovima, svi su jako zaposleni, gledaju svoje tajmere za jaja i guraju svoje lonce. Sobe su malo skučene. Možete opeći prst ili dva ili izgubiti pileće ćufte do poda. Poslužitelji lutaju redovima s iPadima, ozbiljnim izrazima provjeravaju vaš napredak. Nije baš opuštajuće, ali je vrlo zabavno i neobično zadovoljavajuće, što ukazuje na to da su gosti, poput Montessori djece, rijetko sretni kao kad su dobili posao.

At Masion Yaki, u Prospect Heights, Brooklyn, francuski okusi susreću se s japanskom tehnikom roštilja u kreacijama poput ražnjih ražnjića s patkom i sandosa na goveđem jeziku.

Na neki način, dugačak i sveprisutan žanr malih ploča za razmjenu imao je sličan učinak, čineći nas nervoznim pomoćnicima menadžera inventara, zaduženima za proračun budžeta, želuca i prostora za stolom. Nedavna nacionalna sklonost ražnju različitog porijekla - bliskoistočnom, tajlandskom, japanskom - predstavlja ovo administrativno djelo na najsitniji način. Među dražesnijim manifestacijama trenda možete pronaći u Brooklynu##27 Maison Yaki, drugi restoran Grega Baxtroma, koji također posjeduje Olmsted, preko puta. Kao što ime sugerira, Maison Yaki udaje se za japanski roštilj na ražnju s klasičnim francuskim okusima. Tako ćete dobiti neku vrstu ćufte od jastoga, sugestivnu i za francuski quenelle i za japanski tsukune, posluženu s američkim umakom. Patke mesne okruglice poslužuju se s umakom od tare i pireom od naranče sferificiranom: Voilà! Patka à l 'orange! Da, to je trik, ali dobar, jasan i koncentriran. Ono na što sam zaista pao u Maison Yaki je to što je tajno a sos restoran, jedna kuhinja posvećena velikim klasičnim francuskim „majkama“-ogrtaču, holandiji, bešamelu i dr.-i njihovom potomstvu. To je podzemna ćelija Brooklyna francuskih klasicista.

Jahati ludnicu po ražnju u drugom smjeru je strašno zabavno Laserski vuk, u Philadelphiji. Laser Wolf, koji je sam sebe oblikovao kao „izraelski roštilj“, najnoviji je restoran Michaela Solomonova, koji je dominirao njegovom gradskom kuhinjom u desetak godina od otvaranja Zahava. Solomonov 's humus, koji je pokrenuo hiljadu neodređeno "mediteranskih" restorana, ovdje je, gladak kao i uvijek, ali gotovo izgubljen usred niza umaka, kiselih krastavaca i drugih salatima koji automatski stižu prilikom naručivanja. Preostaje samo odabrati bjelančevine ili povrće za roštilj: ugodno spužvasti rumunjski kebab od goveđeg mesa, trokutasti janjeći kotleti rubino-trbušnih traka tune. Čini se da nema pogrešnog izbora. Ovo nije "dijeljenje" tjeskobno podijeljenih predjela. Njegove ruke prelaze preko stola dok svi posežu za hranom, viljuškama ubadaju komadiće prijatelja i#x27 tanjira, a balet posuđa prenosi se naprijed -natrag dok razgovor teče. To zamišljam kad sanjam o povratku u restorane.

Showstopper u bistrou Dave Beran u Santa Monici, Pasjoli, je patka à la presse - okupana u jusu bordoa, konjaka i kapljica.

"Je li fino ručavanje mrtvo?" upitao sam saputnika na ranim putovanjima. Činilo se čudnim trenutkom za pitati, s obzirom na to da smo sjedili u potpuno novom francuskom restoranu u Atlanti, s mramornim površinama, hrskavo odjevenim poslužiteljima i biftekom Diane kuhanom pored stola. Ali znao sam odakle dolazi. Naravno dobra večera je mrtva, glasi opšta mudrost. Kuhari ne žele to kuhati! Zalogaji ne žele to jesti! Budućnost pripada mjestima poput The Jerk Shack, u San Antoniju! To je mjesto gdje Lattoia Nicola Massey, koja se također zove Nicola Blaque, primjenjuje diplomu Kulinarskog instituta Amerike na "zanatski karipski" restoran koji podsjeća na ostrvski kreten, sa prozorom pored stolova za piknik. Massey piletina sa kremom, poslužena nasjeckana i na pola kilograma, izuzetna je, možda lakša na škotskoj papriki na poklopcu motora od više gorućih verzija, ali odiše češnjakom, paprom, zelenim lukom i majčinom dušicom. Tako su i okusi začina škampa i golubljeg graška u curryju boje šafrana, ili golema radost nadoknadnih repova pirjanih u rajčici i začinskom bilju sve dok ne daju dovoljno snage da ponudite malo truka dok obrađujete meso s kostiju.

Svi smo se složili da je budućnost Tuétano Taqueria, ušuškan usred izloga koji nude imigracijske usluge i meksičko osiguranje automobila u San Ysidru u Kaliforniji, posljednjem međudržavnom izlazu na krajnjem jugozapadu Sjedinjenih Država. Među rezervnim ukrasima u jednosobnom prostoru nalazi se mali natpis "Tuetano & amp Amor"-srži i ljubavi. Čini se da se ovo posljednje obilato troši na sve ono što 33-godišnja Priscilla Curiel, još jedna maturantica, čija porodica posjeduje restorane u Tijuani i Chula Vista, izvodi iz kuhinje-od longaniza quesadillas na domaćim tortiljama od brašna, poput napuhanih i slojevitih kao indijska parata do quesabirria tacos, stil koji je u posljednje vrijeme dominirao taco-landom, od LA-a do Queens-a. Sastoje se od domaće kukuruzne tortilje, prelivene slojem hrskavog sira, punjene birrijom, crvenkastim goveđim paprikašem i poslužene uz šolju slane čorbe. Što se tiče srži, ona dolazi kao dodatak svakom jelu, zatvorena u čupavu cilindričnu kost i pored šiljastog drvenog tipla s kojim se kopa. Cilj je osloboditi sadržaj u jednoj klizavoj brani koja pojačava okus, poput izvlačenja mrvice iz ljuske. To je duboko zadovoljavajući zadatak koji se ne smije obaviti dok se ne pokuša.

Ili, ako se želite popeti na ljestvici formalnosti, budućnost leži u dva mala restorana u džepu od prsluka koji su udaljeni 2.700 milja, ali su se nepogrešivo pobratimili u mojim mislima zbog njihovih malih, uskih, duhovnih menija i koktela koji savijaju žanrove. At Rupee Bar, u susjedstvu Ballard u Seattleu, možete pijuckati Last Night u Negombu - biljnu mješavinu kurkume, kokosa i džina prelivenu trakom crnog papra - dok pripremate obrok izvrsne kuharice Elisabeth Kenyon 's iz Šri Lanke i Indije bar hrana: prašnjava, peckava pržena kerala iz Kerale, pržena u dubokoj i neograničeno ovčetinskoj rolnici od ovčjeg crnog bakalara u živahnom kariju od kurkume, što je možda najbolja stvar koja se dogodi toj svilenkastoj ribi otkad ju je Nobu glazirao u misu.

U međuvremenu, širom zemlje, to je još jedan curry, ovaj s ličijem i krizantemom i domaćin je nježnim komadima bijele rakove, u koje sanjam da se vratim u Hanumanh, u naselju Shaw u Washingtonu, DCUzeo bih ga s neung gai noi-om: pola kornulske kokoši, kuhana u listu banane i izgleda prilično gola i klizava na svom grimiznom krevetu od umaka od uštipkalih bobica pepela. Crtani majmuni i valoviti zmajevi gledaju sa zidova majčinski tim Seng Luangrath i Boby Pradachith 's Laotian bar dok kokteli poput som nahm nah-gin, aquavit, đumbir, med od limunske trave i dovoljno tajlandskog čilea iza grla - postavite pozornicu. Ovo je neka vrsta obnovljenog tikija, odvojena od one estetski najkolonijalnije asocijacije na čelu s papagajima.

Ova mjesta su mala, ambiciozna, lična, ležerna: Budućnost.

Pa ipak, usprkos svemu ovome, ne mogu se suzdržati, ali osjećam se kao da je prihvaćena priča o propasti fine večere zanemarila neki značajan dio stvarnosti. Kao prvo, neko je zaboravio reći cijene. Apsurdno je skupo, gotovo na svakom nivou formalnosti, jesti u Americi danas. S druge strane, još uvijek postoji užasno mnogo mašte. U jednom trenutku počnem se osjećati kao junakinja iz horor filmova: Ako su fine večere toliko mrtve, kakva je to zvijer sa zlatnim listom, mirisom foie gras koja stalno iskače iz kade i baca se u novčanik?

Možda smo svi samo uhvatili jedan detalj u blagovaonici ima uglavnom su napustili scenu. Govorim, naravno, o čuvenom Bijelom stolnjaku-zamjeni za čitav niz eurocentričnih konvencija koje su nekad usko definirale finu kuhinju i naj mitologiziranijem rublju od Torinskog platna.

Nema bijelih stolnjaka Ernesto 's, koji se do sada nalazio na Manhattan 's Lower East Side da sam 'm iznenadio poduzetnog agenta za nekretnine koji nije 't pokušao preimenovati područje u West Williamsburg. To ne sprečava tok izjedača da krenu na put za ručavanje koji se osjeća užasno dobro. Ovdje je cilj dozvati svijet Baskije, prvo kroz program pića koji seže duboko u univerzum šerija i vermuta (djelomično zbog potrebe, jer restoran još nije dobio potpunu licencu za alkoholna pića kad sam ga posjetio), a zatim u hrabrom meniju Ryana Bartlowa. Ovdje postoje klasični predjeli poput bacalao a la Vizcaina i lignje u vlastitom umaku od tinte, ali istaknuti prednji dijelovi, počevši od zvonastog humka svježe prženog čipsa okačenog poput minijaturnog božićnog drvca s listovima Ibérico šunke. I Bartlow i glavna barmenka Sarah Morrissey proveli su vrijeme na Frenchetteu koji je osvojio nagradu James Beard, a mjesto ima nešto od tog restorana i osjećaja da ste u tačno pravoj prostoriji u pravom gradu, a prekrasno društvo dolazi po hranu, a ne obrnuto.

Nisam vidio nikakve stolnjake u Los Angelesu, koji je porastao kao - vjerovatno the—Nacionalno odredište hrane približno istim tempom kojim se ubrzala priča o „smrti finih restorana“. Pa ipak, nevjerojatno, gotovo perverzno, moja dva omiljena restorana u LA -u ove godine poslužuju visokotehnološku eurocentričnu hranu - zapadno od Highland Avenue za dizanje!

At Pasjoli, jedno oko slijedi srebrnu patku pritisnutu srebrom po podu elegantne blagovaonice Belle Époque na način na koji prate fajite koje se kreću čilijem. Taj sjajni aparat nekada je služio za pamćenje za kurs u Dialogu, kuhara Davea Berana i hiperintelektualnog šaltera za degustaciju u dvorištu za hranu u Santa Monici (i još 2017. GQ Najbolji novi restoran). Ovdje, otprilike milju dalje, olakšava cijelu kazališnu megilu: rijetka patka, sa grudi uklonjena strana stola, zatim stisnuta u presi za vađenje šalice čaja vrijedne koncentrirane krvi i kapljica koja se zatim pomiješa s konjakom i Bordeauxom kako bi se stvorila neozbiljan jus. Projekt Beran 's u Pasjoliju će okrenuti pamet Dialoga do zadatka da poštuje klasičnu francusku kuhinju. Suočen sa zabranom foie gras-a u Kaliforniji, on stvara faksimil s pilećim jetricama i Madeirom, ugrađujući njegov savršeni krug u krišku brioša veličine teksaškog tosta i obasipajući ga tartufima. Ovdje ima predjela u veličini od 10 jela u drugom restoranu Beran, poput debelog svinjskog kotleta koji liči na crtanu sladoled, sa kratkom drškom od kostiju. Za desert, puding od pirinča, počast Chez L ɺmi Jean, u Parizu, i jasan znak da ste ovdje da mislite dovoljno, ali uglavnom da uživate.

Nasuprot tome, unutra sam uzdahnuo kad sam ušao Auburn, u Zapadnom Hollywoodu, koji vas u foajeu dočekuje sav prigušen i strog, ogrnut bijelim i bijelim tonovima i bež, simfonija u pijesku. Poslednje mesto koje sam hteo da jedem te noći bio je manastir.

Mraz se topi u blagovaonici, međutim, ispod sjaja žarulja za grijanje koje prve govore da ste, zapravo, djelomično vani. Veliki rezovi na drvenom plafonu propuštaju noćni zrak, dok se bagremovo drvo pruža do neba kroz rupu u sredini, kao da ste u jurti. Ako je ovo samostan, počnete osjećati, to je neka vrsta poganskog.

Postoji slična vena Midsommar divljaštvo skriveno ispod glatke minimalističke površine hrane Eric Bost -a. Ima li gotovijeg jela od crnog bakalara u "umaku od njegovih kostiju"? To je bilo jedno od devet slanih jela i tri deserta raspoređena u mreži na meniju kada sam posjetila. Ideja je da kreirate vlastiti „jelovnik“ od četiri, šest ili osam slijedova, što se čini kao dug put do približavanja uobičajenog menija. Za svu Bost 's kreativnost u jelima poput dimljenog pečenog hurmaša na kremastom jastuku od mliječne skute, silno ću doći u iskušenje da naručim četiri porcije sira Époisses, kašikanom za stolom preko suncokreta i sjemenki, odišući funk zamišljenog Melrosea Avenija barnyard.

Kokteli u Nari, u Japantownu u San Franciscu, nazvani su po ženskim likovima drevne tajlandske i indijske književnosti, dok jela poput mirisnog curryja od patlidžana eksplodiraju sve predrasude o tome šta tajlandska hrana može biti.

A ako je fino ručavanje mrtvo, što učiniti s profinjenošću koja prilično zrači cijelom blagovaonicom Nari, u prilogu hotela San Francisco 's Hotel Kabuki? Ispunjeno živim biljkama i prošarano okruglim kabinama poput ljiljana, mjesto se gotovo osjeća kao da jedete ispod površine jezera. Ali u stvari ne postoji okruženje u kojem se istovremeno utješna i izazovna hrana Pim Techamuanvivit i njenog kuhara Meghan Clark ne bi osjećala posebno. Svinjska čeljust i lignje, teksturno komplementarni par koji me uvijek podsjeća na YouTube video zapis „Nevjerojatni prijatelji životinjskog carstva“, udarac je kisele vrućine u svjetlucavoj svinjskoj rebrici od chiaroscuro glazure koja se nalazi ispod zupčastog sloja aromata i fermentirane paste od škampa . Svuda postoji kalibriran mlaz pikantnosti, ni dosadan ni neodoljiv. To je hrana koja, ako radite ispravno, ostavlja peckanje usana, a prsti previše neuredni da biste dohvatili telefon. Krunsko dostignuće Nari -ja je curry od patlidžana nazvan gaeng bumbai patlidžan, remek -djelo teksture i okusa. Povrće sa zvjezdicom prženo je u brašnu od tapioke, dajući mu pucketanje slatkog krompira pečenog na soli prije nego što prođete do trbuha koji se naizmjenično ljepi i kremasto unosi u svaki zalogaj nove note slatkog i toplog, masti i funka . To je najuzbudljivije jelo koje sam jeo cijele godine. A ja sam alergičan na patlidžan.

To jelo mi se nepozvano vratilo Indo godine u St. Veliki quenelle od janjećeg tartara gurnut sa strane tanjura, bio je grimizno s uljem čilija i prilično je pulsirao uz pakovanje i škripu pinjola, prženu ljutiku i začinsko bilje - jelo od različitih dijelova gotovo električnog intenziteta kad su svi došli zajedno. Bognar, koji ima 28 godina, očito ima dara za okus, kao i preuranjenu suzdržanost koja se kultivira kao izvršni kuhar vrhunskog sushi restorana u vlasništvu njegove majke-čak i ako Indo, koji se uveliko nalazi u okusima jugoistočne Azije i Japana, može biti značilo kao ventil za oslobađanje njegovih kreativnijih impulsa. Hamachi crudo čita se kao autobiografija: bujne, stručno izrezane kriške žutog repa pretvorene u nešto divlje komadom yuzu koshoa - napravljenog od paste od limete i fermentiranog tajlandskog čilea - i kandiranog češnjaka. Kao solo večera te večeri nisam se mogao točno požaliti što nisam mogao isprobati dio menija posvećen dijeljenju, ali činjenica da sam mogao čuti servere koji upozoravaju parove da ne naručuju ta jela ako dobiju i predjela konceptualna greška. Zar ne bi mogle biti samo ... manje? Sigurno postoji veličina između malih ploča i velikog formata. Ponekad je teško zapamtiti.

To neće biti bijeli stolnjak koji tražimo kad izađemo iz svojih domova i ponovo naselimo ekosistem blagovaonice, kako god na kraju izgledao. Ali imat ćemo zaostatak rođendana, godišnjica, prvih spojeva, zaruka i još mnogo toga za slaviti. Za one ćemo i dalje htjeti ono za što je taj stolnjak bio samo čovjek od bijele pamučne slame: osjećaj prilika. Zbog toga čovječanstvo još nije izmislilo bolju tehnologiju od restorana.

"Fina večera ne može ići nigdje", rekla mi je jednom kuharica u Sjevernoj Karolini Ashley Christensen. "Šta je sa Valentinovom i#x27s?"

Indonežansko-kineski meni u Portlandu Gado-Gado uključuje singapurske čili rakove i, za užinu, nasi-lemak-malezijski specijalitet s kokosovom rižom, curryjem, inćunima i kiselim krastavcima.

Najistaknutiji znak i oznaka vrhunske kuhinje u posljednjih 10 godina bio je jelovnik. Gotovo svaki grad u Americi do sada se hvalio s barem jednim mjestom na kojem možete izgubiti 250 dolara ili više po osobi kako biste se podvrgli nizu besprijekorno pincetnih ukusa kuhara - modernoj inkarnaciji generičkog "kontinentalnog" restorana Calvin Trillin koji je nekad nazvan La Maison de la Casa Kuća. S druge strane, porast menija za degustaciju ispod 100 USD jedan je od sretnijih događaja posljednjih godina-omogućava kuharima svu agenciju i slobodu izražavanja menija za degustaciju, a istovremeno ih oslobađa od nemilosrdne ekonomije luksuza i izuma za pronalaska koje zahtijeva viša cijena.

Nakon nekoliko sedmica kretanja po aplikacijama i web stranicama za rezervacije, poprilično sam iskočio iz hotelskog kreveta kako bih iskoristio divno analogni sistem za sjedenje u Seattleu##x27s Piše Tae: U 8:30 ujutro, kada sam došao do međuspremnika i olovke koja visi o ekseru u blizini šaltera Sun Hong 's, sva osim dva od osam mjesta za službu u 11.30 su nestala. Kada je Hong prvi put otvorio svoje štandove u luksuznom kompleksu Capitol Hill, mješovite namjene, krajem 2018., radio je sam i posluživao samo rolne, dio nacionalne akcije arguarda protiv dominacije super-high-end sushija "bromakase". Osoblje se od tada udvostručilo (supruga Hong 's, Erin, sada pomaže), cijena je narasla na oko 35 USD, ovisno o danu, a obrok uključuje uvodna jela koja prijete da ukradu predstavu: šalicu čorbe na pari tri miješana misoa, u kojima se riblji kolači u obliku slova O bobuju poput natečene Froot Loops soigné verzije korejske kreme od jaja gyeranjjim-barem toliko soigné koliko se može poslužiti u plastičnoj posudi za vađenje. "Za najbolje rezultate, nemojte čekati, jedite brzo", stoji u bilješci na tabli iza pulta, iako trajanje ručka uvelike ovisi o tome postavlja li netko Hong pitanju pitanje o, recimo, Hon Hamachiju, zaštićenom soju uzgojenih proizvoda yellowtail, što može dovesti do predavanja o anatomiji ribe, diskusiji o japanskoj metodi ubijanja poznatoj kao ikejime, metafizičko istraživanje zašto su nam ionako potrebne oznake za stvari itd. Možda će i dalje mrmljati u surferskoj vuči nekoliko tečajeva kasnije: Savremeni govor o hrani, kaže, „je kao kad igrate avion da biste naveli dijete da otvori usta. Sve su to samo avioni za odrasle. " Ovo je jedino što mi se ne sviđa By Tae: Nema ništa gore od kuhara koji može napisati bolji redak od mene.

Postoje zamke u formatu menija za degustaciju na bilo kojem nivou. Ako je njegov porast omogućio kuharima veću kreativnost na početku večere (dajući autonomiju i mogućnost da tačno planiraju koliko hrane će kupiti i kada), nije dovoljno rečeno o tome šta bi se kasnije moglo izgubiti, u improvizacijskoj energiji kuhinje preuzima kako se računa s iznenadnim zahtjevima, novim specijalitetima, VIP zahtjevima, ograničenjima u ishrani, štucanjem u službi, kasno u noć. Ne mogu vam precizno reći kakvog je okusa ta energija, ali znam kako se može osjećati blagovaonica kada otvorena kuhinja ima otprilike iste šanse da uđe u korov kao tvornica Roundup-serveri sa zastakljenim očima pružaju istu snagu čuli ste nekoliko stolova, ekspedicija guši zijevanje dok provjerava drugi X na mreži.

Čini se da ništa od navedenog nije utjecalo na entuzijazam koji dominira Saint-Germain, koji je otvoren u bivšoj piceriji na Avenue Claude Avenue u New Orleansu krajem 2018. Trio vlasnika-su-kuhari Trey Smith i Blake Aguillard i G.M. Drew Delaughter - prijatelji su koji su sami izvadili i obnovili strukturu. Zadržali su stari natpis neonske pizzerije i otvorili se s malo da se najave osim novog imena u slovima naljepnicama poštanskog sandučića na ulaznim vratima.

To nije točno: ako ste bili u radijusu od dva bloka, vjerojatno ste mogli čuti kako Smith uzbuđeno brblja sa svojim teksaškim naglaskom: o fermentaciji, lakto-fermentaciji, iskasapljenju cijelih životinja, urbanim vrtovima, pariškim restoranima, poput Septimea , koje su on i njegovi partneri uzeli kao inspiraciju. Ako vam to zvuči kao popis rublja trendova hipsterske hrane, Saint-Germain je zaokružio u nešto više idiosinkratično i iznenađujuće, manje pričljivo i jedinstveno ukusnije. Večere s pet sljedova koštaju oko 60 USD i poslužuju se u maloj, rezervnoj prednjoj sobi. (Ostatak restorana je bar s prirodnim vinom s ograničenim jelovnikom, a volio bih da je veći.) U redovnim sedmicama kada kuhinja naglašava jela s povrćem, mogli biste dobiti odležani korijen celera na žaru i poliran aminokiselinama i Steen & #x27s Sirup od trske, ili pečeni poblano biber, isprskan poput filetirane ribe i pojačan umakom od dimljene surutke i sušenog paradajza nalik na roštilj. Uprkos svim utjecajima koja takva jela nose na rukavima, Saint-Germain, svojom ozbiljnošću i domaćim šarmom, djeluje kao da ne bi mogao biti nigdje drugdje na svijetu osim ovog džentlmenskog, ali i dalje iskrzanog komada polumjeseca.

Taj osjećaj mjesta postao je sve dragocjenija stvar u svijetu u kojem je procvjetalo hiljadu Brooklyna, a stilovi i trendovi munjevito zumiraju cijelom zemljom. Nije uvijek doslovno ili linearno: Ne znam tačno zašto, na primjer, indonezijsko-kineski restoran Thomas i Mariah Pisha-Duffly, Gado Gado, tako se suštinski osjeća kao Portland, Oregon. Možda je to blještavo, hipijevsko povjerenje u publiku, osjećaj da će publika prihvatiti sve što je neko učinio, sve dok je to bilo dobro. Postoje raskošna jela za užinu poput zdjele kremastog kukuruza i parmezana koje biste mogli proglasiti zagušljivima sve dok ne nađete da brišete posljednje komade u jelu s rotijem. Ili nasi lemak, malezijski set za doručak od pirinča, goveđeg rendanga i kiselih krastavaca, koji se poslužuje ovdje u poslužavniku sa ružičastim pladnjem. Cijela stvar izgleda karnevalski, ali vođena pametnim i sigurnim rukama. Za večerom je cijela Dungeness rakovica, nakapana čilijem, češnjakom i ukiseljenom paprikom, poslužena na zapetljanoj prostirci rezanci i izgledala je kao da je upravo pobjegla iz kineske banket sale. Na drugom mjestu, ovo bi bilo zamorno jelo s ballerima, dizajnirano za Instagram koliko i za jelo i uživanje u cijeni po cijeni kao i okus. Ovdje je energija drugačija i cijena je oko 65 USD. Uz njega dolazi i krupna štruca hljeba sa glazurom pandana, puna kože i jastuka. Savršen je u svakom pogledu, mora uložiti ogroman napor da bi uspio, a jedva se spominje na jelovniku.

Leila, u centru Detroita, oživio je izdanak poznate libanske porodice restorana. Samy Eid je ovo mjesto nazvao po svojoj majci i napravio jelovnik inspirisan njenim nedjeljnim gozbama.

S druge strane, lako je vidjeti kako Leila je, na najbolji način, restoran u gradu i za grad. Postoji nekoliko dana za jelo bilo gdje u Americi koje bih izabrao umjesto jednog provedenog lutajući nadaleko i široko po metropoli Detroita i velikoj bliskoistočnoj zajednici. Jedan od prizora te scene je skoro pet decenija stara Phoenicia, u predgrađu Birminghama, Michigan, gdje je libanonski imigrant po imenu Sameer Eid bio među prvima koji su inzistirali na tome da je njegova kuhinja jednako vrijedna poštovanja i fine večere status francuskog ili italijanskog. (Da, tamo ima bijelih stolnjaka.) Ovu priču donosi pun krug - zajedno s oživljavanjem centra Detroita i#x27s - Leila, koju je otvorio Bajramov sin Samy i nazvao je po svojoj majci.

To je veliki prostor - malo klubova kad sunce zađe, istini za volju - ali važno je ono što je važno za stolom: uzdišuća ploča libanskih jela, modernih i ukorijenjenih u tradiciji. Tu su pržene makanek kobasice od jagnjetine i pinjola, prelivene šišmišom od melase od nara, nasjeckane u zdjelicama bibera s alevom paprikom dimljenih baba ghanousha i humusa u Phoenicii, ocrtane octom i posute libanonskim začinima - sve to treba biti proždiran cijevnim diskovima od pita iz kuhinje i#x27s koja je uvijek miješala kupolastu pećnicu.

Na jelovniku je i stavka koja se zove janjetina Bolognese, izum Leile same za nedjeljnu večeru kao sop i pouka za njenu djecu, koja su tražila „normalnu“ američku hranu. Šala je, naravno, u tome što u proteklih nekoliko godina nije bilo ničeg "američkog" od onoga što je bajranska porodica godinama proizvodila. Jesti hranu Lejle znači osjetiti šta jure svi bliskoistočni i mediteranski restorani i restorani s vatrom posljednjih godina-udobnost, zajedništvo, velikodušnost, restauracija. I smisao za humor: Samo jedna melodija svira u Lejlinom kupatilu, neprestana petlja Dereka i Dominove "Layle". To je način da se pobrinete da ostavite pjevušenje imena, noseći mjesto sa sobom.

Ali tada ste, vjerovatno, već bili, baš kao što su melodije svih ovih obroka, i na desetine drugih, ostale sa mnom kroz dezorijentisane sedmice otkako sam ih prvi put imao privilegiju čuti. Progonili su me, ali i podržavali. Žao mi je samo što će moje verzije sa kukavim glasom morati da rade sve dok se ponovo ne možemo zajedno pridružiti u punoj pjesmi.


Hjustonski Gavin Warren mlada zvijezda u filmu "Prvi čovjek"

Glumci Claire Foy i Gavin Warren prisustvuju premijeri “First Man ” u Nacionalnom muzeju vazduha i svemira u Washingtonu, DC

Shannon Finney, Stringer / Getty Images Prikaži više Prikaži manje

Glumac Gavin Warren prisustvuje premijeri “First Man ” u Nacionalnom muzeju vazduha i svemira u Washingtonu, DC

Shannon Finney, Stringer / Getty Images Prikaži više Prikaži manje

Katy rođena i glumac Gavin Warren

Gavin Warren napustio je audiciju za film & ldquoPrvi čovjek & rdquo osjećajući se samouvjereno. On i njegova majka napustili su audiciju u Atlanti sa snimateljem Damienom Chazelleom, a Warren je šapnuo majci: & ldquoShvatio sam ovo. & Rdquo

Desetogodišnja stanovnica Katy snimila je snimak na audiciji kod kuće, ne znajući mnogo o projektu. Majka mu je rekla da je film sa čovjekom koji je režirao & ldquoLa La Land. & Rdquo

& ldquoNisam & rsquot znao ništa drugo, & rdquo kaže. & ldquoNisam znala ko je Ryan Gosling. Otišao sam na kat, ušli smo u igraonicu i snimili kasetu za audiciju. & Rdquo

Proces lijevanja je ipak bio razvučen. Warren nije obavijestio o svom kastingu dva mjeseca nakon audicije. Rečeno mu je dan prije početka snimanja filma da se pakuje dva mjeseca.

Iako se teško može usporediti s putovanjem u svemir, Chazelle je s "ldquo prvim čovjekom" zacrtao novu teritoriju. & Rdquo Prije snimanja filma o Neilu Armstrongu, prvom čovjeku koji je hodao po Mjesecu, Chazelle je otputovao u Austin kako bi se sastao sa čuvenim filmašem Terrenceom Malickom. Dok bi većina filmaša pokušavala izabrati Malick & rsquos um kreativnim upitima, Chazelle je tražila različite informacije.

& ldquoProveo sam mnogo vremena pitajući ga o radu s djecom, & rdquo Chazelle kaže. & ldquoZato što ja & rsquod nikada prije nisam radio s djecom i htio sam pomoć. & rdquo

Radilo je sve što je Malick rekao režiseru. Warren kaže da je uživao raditi s redateljem, & ldquoa lot. & Rdquo Opisuje scenu koja je bila ozbiljna kada su se kamere okretale i razigrane kad nisu.

& ldquoMnogo smo se borili mačevima, "rdquo Warren kaže. & ldquoI bacali su žirove jedno na drugo. & rdquo

I dok je rad izvan kamere bio zabavan, djeca u filmu koja su glumila Nicka i Marka Armstronga, kao i Claire Foy, koja je glumila njegovu suprugu Janet, morali su pružiti mnogo utemeljenijeg sadržaja u filmu, kako je & ldquoFirst Man & rdquo predstavio slavni astronaut kao čovjek koji se borio sa tragedijom i ekstremnom prirodom svog rada.

Warren je svoj način snimanja pronašao kroz posao u jednoj agenciji za modele. I do sada uživa u tome, iako mu nije drago domaće školovanje koje mu olakšava filmski rad. On uzdahne. & ldquoMrzim školovanje kod kuće. & rdquo

Ali on i dalje je zauzet. Upravo je završio snimanje filma radnog naslova & ldquoDecendent. & Rdquo Warren ima glavnu ulogu, a film zvuči pun potencijala za katastrofu, iako drugačije nego & ldquoFirst Man. & Rdquo

& ldquoPostoji & rsquos tip koji me posjeduje, & rdquo kaže. & ldquoDakle, događa se mnogo mračnih stvari. To je rsquos horor film. & Rdquo


Više žena kaže da se ovaj kuhar prema njima užasno ponašao. Kaže da kupci nisu uvijek u pravu.

Više od dvije godine kritičari hrane iz DC-a ne mogu se zasititi kubanskog društvenog kluba El Sapo. Trendi, bučan restoran u Silver Springu, Maryland, osvojio je proizvođače ukusa sa ostrvske kuhinje i svečanim vibracijama, sletivši na WashingtonLista 100 najboljih restorana u 2019. i 2020. godini, kao i na utjecajnim listama Washington Post lista najboljih novih restorana kritičara hrane Tom Sietsema za 2019.

Vlasnik Raynold Mendizábal, koji je proveo desetljeće etablirajući se kao kuhar u DC -u prije nego što je 2013. godine prešao u Silver Spring da otvori Urban Butcher steakhouse, nailazi na recenzije El Sapa kao samouvjerenog domaćina koji zna voditi burnu večeru. No, prema recenzijama Yelpa, mnogi kupci koji su ušli u restoran kažu da su bili daleko manje šarmirani - uključujući i više žena koje su rekle Eateru da osjećaju da je Mendizábal prema njima pokazao snishodljivo, prezrivo i bezobrazno ponašanje.

Uzeti pojedinačno, svaka od tih interakcija mogla bi se posmatrati kao naduvavanje zbog nesporazuma koji nastaju u prometnoj trpezariji. Gledano zajedno, oni pričaju priču o nestabilnom kuvaru koji traži sukobe sa ženama, koji se trudi da primijeni svoj određeni skup pravila i čije agresivno ponašanje preplavljuje seksistički prizvuk. Dok se El Sapo može pohvaliti ukupnom ocjenom 3,5 od pet zvjezdica na Yelpu, interakcije kupaca s Mendizábalom i njegovim osobljem dovele su do gotovo 100 negativnih kritika na platformi koje ga opisuju kao nepristojnog, argumentovanog i, u više od jednog slučaja, izražavanja rasizma pregledi.

Tijekom izvještavanja Eatera o svađama šefa kuhinje s mušterijama, tinejdžer koji je 2019. radio za Mendizábal kao hostesa u njegovom sada zatvorenom Urban Butcher-u podnio je građansku tužbu navodeći da je njegovo ponašanje tu zamračilo: Tadašnji maloljetnik, u sudskim dokumentima identificirana kao Jane Doe, optužuje 50-godišnjakinju za bateriju i namjerno nanošenje emocionalnog stresa zbog "rutinskog" seksualnog uznemiravanja. U sudskim dokumentima podnesenim 4. marta, tadašnja 17 -godišnja djevojka tvrdi da ju je Mendizábal redovno grlio i ljubio u obraz bez njenog pristanka i davao neprikladne komentare o svom privatnom životu i njenom izgledu. "Na kraju, gospođa Doe se nije mogla vratiti na posao, jer je seksualno uznemiravanje učinilo njeno radno okruženje nepodnošljivim, a gospođa Doe se nije osjećala sigurnom kada se vratila na posao", stoji u tužbi i dodaje da se zbog nje Mendizábal osjećala "ništa" osim seksualnog objekta. "

Mendizábal nikada nije odgovorio na Eater -ove zahtjeve za odgovor na tužbu. Njegov advokat, Harry A. Suissa, rekao je Eateru da vjeruje da je tužba "potpuno neosnovana, bez osnova" i da razmatra podnošenje tužbe za klevetu, u iščekivanju otkrića.

Za ovu priču, Eater je pregledao javne zapise, razgovarao s devet klijentica koje su zabilježile njihove interakcije s Mendizábalom ili članovima njegovog osoblja na Yelpu i kontaktirao više ljudi koji su potvrdili te račune. Recenzenti uključuju ženu koja je dva puta zvala policiju Mendizábalu jer kaže da ne bi odmah vratio dizajnersku torbicu pa je greškom u restoranu ostavila novu mamu koja kaže da ju je ukorio pred mužem i bebom nakon što je pokušala poslati obrok nazad i žena koja kaže da joj je doživotno zabranio ulazak u El Sapo kada su njeni prijatelji pokušali da zauzmu dva stola u prostoru rezervisanom za happy hour, nakon što joj je ugostitelj rekao da mogu imati samo jedan.

Mjesecima prije nego što je domaćica Urban Butcher tužila Mendizábala, Eater ga je upitala kako objašnjava žene koje se žale na njegovo ponašanje u El Sapu. Rekao je da ga je odgajala samohrana majka i duboko je uvrijeđen što bi ga neko nazvao seksistom. Mendizábal je rekao da se suočio s odvratnim ponašanjem mušterija s pravom - uključujući ženu za koju kaže da mu je dodirnula stražnjicu bez njegovog pristanka i muškarca za kojeg kaže da je glasno neprestano vršio pritisak na ženu za njen telefonski broj - a izbacivanje ljudi iz njegova restorana njegova je prerogativa. "Ovdje sam da služim ljudima, ja se bavim služenjem, ali ne poslužim", rekao je Mendizábal. „Dakle, u onome što jesmo, dajem vam sve od sebe u onome što jesam. Ne mogu vam dati ono što nisam. ”

"Ne saginjem se unatrag za kupce", nastavio je. “Poštujem ih, zaista vrijedno radim, usavršavam svoj zanat 20 godina, smatram da sam jako dobar u onome što radim i ponosan sam na to. Neću biti nečiji kućni pomoćnik, a oni bi trebali poštovati restoran na način na koji ja poštujem njih. Neću tolerirati nepoštovanje prema meni ili mom osoblju, ikad, od mušterije, od policije, od ministarstva zdravlja, od vas, od moje majke. To se neće dogoditi. ”

"Udari me za sreću"

U El Sapu, Mendizábal želi stvoriti rasno okruženje za odrasle. U ženskom kupatilu postoji mural polugolih muškaraca, trbušnih mišića i kostiju kuka koji praktično vire iz zida. A Bethesda Magazine funkcija iz avgusta 2019. opisuje znak iznad conga bubnja na vratima koji glasi: "Udari me za sreću". Prema objavljenim komentarima kuhara i navodima u pravnoj tužbi, Mendizábal ima malo strpljenja za djecu u svom restoranu.

"Ljudi su dobili čuvare da dođu ovdje i da se lijepo provedu", rekao je Mendizábal za Bethesda Magazine. "Ovo nije Chuck E. Cheese." Navod iz tužbe za uznemiravanje Jane Doe protiv Urban Butcher -a također se uklapa u ovaj obrazac: u jednom trenutku je navodno pokazao na bebu i rekao: "Završio sam s trošenjem novca na takve stvari", a zatim je pokazao na domaćicu, srednjoškolac u to vrijeme, rekavši: "Želim samo trošiti novac na ovakve stvari."

Mušterija El Sapa po imenu Sheila Kensinger, bivša obavještajna analitičarka američke vojske koja kaže da je obučena da čita ljude, vjeruje da je Mendizábal iskoristio prisustvo žena u svojoj trpezariji kao poziv na flert, a zatim je napravio šou svojim bičevanjem oko poda i postavljajući zahtjeve poput vlastitog tornada. Rekla je da je Mendizábal "naletila" na njen stol kako bi razgovarala s dvije mlađe prijateljice na španjolskom, a ignorirala ju je toliko da nije mogla privući njegovu pažnju da naruči. Kasnije u noći, rekla je da ga je vidjela kako šefira svojim osobljem i glasno govori obližnjem paru da moraju zaključati stvari i zaboraviti naručiti desert jer mu je njihov stol potreban za druge goste.

"Ovaj tip je bio jako glasan i bio je posvuda, i bio je zaista nepristojan prema svima", rekla je Kensinger i dodala da joj se sviđa njen obrok, ali jednom od predjela je trebalo 45 minuta da stigne jer je neprestano označavala servere za pomoć . “Zaista ne mislim da je restoran posao za njega, mislim da je to društveni klub - za njega. To je mjesto za njega da se ponaša kao glavni čovjek i da bude društven. "

Mendizábal je rekao da se ne sjeća ovog incidenta i da nema komentara.

Mnogi kupci vjeruju da na svoj restoran gleda kao na mjesto gdje može procijeniti šta je, a šta nije prihvatljivo ponašanje kupaca. U incidentima koje je nekoliko žena opisalo Eateru, kuhar je djelovao kao ubrzavač argumenata koje većina menadžera restorana pokušava ukloniti.

Sheila K.'s Yelp pregled El Sapo Sheila Kensinger/Yelp

"On je doslovno uništio moj prvi majčin dan"

Tali Elitzur imala je prvo neslaganje s Mendizábalom kada nije odbio da dozvoli njoj i njenom mužu da se kotrljaju kolicima koja drže svoju devetomjesečnu kćer kroz trpezariju u El Sapu. Rekla je da je prekinula obrok pokušavajući spriječiti bebu da plače, dok ju je Mendizábal odjenuo ispred cijelog restorana jer joj je poslala obrok.

Elitzur i njen suprug stigli su u El Sapo da proslave njen prvi majčin dan. Njihova kći rođena je s urođenom srčanom manom koja je zahtijevala operaciju ubrzo nakon njenog rođenja, rekla je, pa je praznik bio posebno potresan. "Bilo je jako, jako posebno zbog svega što smo prošli da naša kćerka preživi nakon rođenja", rekla je Elitzur.

Mendizábal je, rekla je, htjela da par provede kolica vani, po kiši, kako bi došli do stola u stražnjem dijelu restorana. Ali Elitzur je inzistirao da ostanu unutra, a Mendizábal se na kraju složio. Kad je došao za sto, Elitzur je naručio koktel. Nekoliko minuta kasnije, predomislila se i rekla konobarici da želi drugo, ali samo ako nije stavila prvo piće. Konobarica je donijela drugo piće, a Elitzur je naručio ropa vieja od 24 dolara, klasični kubanski jelo od dinstanog goveđeg mesa i povrća. Kada je stigao, nije joj se svidjelo, pa je pitala konobaricu može li naručiti nešto drugo. Konobarica je nestala, a pojavila se Mendizábal, koja je nastavila da kori Elitzur zbog "zadavanja problema", rekla je. Istaknuo je da je već poslala piće natrag, a on je rekao da joj restoran ne pravi ništa drugo.

"Kad je završio s urlanjem na mene, rekla sam: 'Ne želim ništa, samo želim pobjeći odavde", rekla je.

Elitzur je rekao da je Mendizábal otišao i vratio se s čekom koji je bacio na stol prije nego što je krenuo. Njen muž je potvrdio njenu verziju događaja, ali se ne sjeća da je Mendizábal podigao glas. Suprug, koji je iz profesionalnih razloga tražio da ostane anoniman, rekao je da ga je Mendizábalova agresija toliko šokirala da nije pomislio reći kuharu da odstupi. Elitzur je rekao da je zagonetno što Mendizábalovo osoblje nije pokušalo smiriti situaciju. Na odlasku je zatražila lično izvinjenje od generalnog direktora Judite D’Oliveire, ali Elitzur je rekao da je D’Oliveira slegnuo ramenima i da neće intervenirati. "Na kraju sam otišla, plakala i ništa nisam jela za taj dan i bila sam potpuno užasnuta", rekla je. "On je doslovno uništio moj prvi Majčin dan."

Mendizábal je rekao da se ne sjeća ovog susreta i da nema komentara. Druga mušterija tvrdi da je slična interakcija, ovaj put zbog zloupotrebe "privilegije" sretnog sata, zauvijek ju je izbacila iz El Sapa.

Yelp pregled Tali E. s jednom zvjezdicom o El Sapo Tali Elitzur/Yelp

"Doživotno zabranjeno"

U maju 2019., klijent u El Sapu zamrsio se s Mendizábalom oko količine stolova sa sretnim satima koje je njena zabava željela, kaže ona. Tokom sukoba, kuhar je navodno mahnuo prstom u njeno lice i rekao joj da joj više nije dozvoljeno da se vrati. Dayna R., koja je od Eater -a zatražila da koristi Yelp ručicu iz razloga privatnosti, rekla je da nije imala problema kada je u aprilu 2019. s prijateljicom otišla na El Sapo na sretan sat sa prijateljicom. No, kada se dvojac vratio mjesec dana kasnije i pridružile su joj se još četiri žene, uključujući i jednu koja je napunila 72 godine, posvađala se s Mendizábal za koju je rekla da ga je navela da joj zauvijek zabrani dolazak u El Sapo.

Rekla je da je stigla u 17 sati. sa prijateljem čija je majka slavila rođendan. Zatražili su od Mendizábala dva stola veselih sati za šest vani jer je vrijeme bilo predivno i nikoga nije bilo vani. "Odmah nakon toga, bio je izuzetno grub", rekla je Dayna. “Rekao je [nešto poput],„ Sretni sat je privilegija “, a mi„ ne možemo zauzeti šest mjesta za stolom sretnih sati jer bismo morali staviti dva stola zajedno, što nije fer, pa vam mogu dati samo jedan sto. ''

Žene su istakle da je taj dio restorana prazan, ali Dayna je rekla da im je Mendizábal rekao da su akcije na veselim satima vrlo ograničene, a ako bi im dao dva stola, oduzeo bi ih drugim kupcima. Prihvatili su mali stol za četvero, a kad su ostali stigli, mislili su da će to nekako uspjeti ili otići.

Dayna i njena prijateljica su uzvratile i naručile vrč mojitosa od 25 dolara. Ostatak njihove grupe stigao je otprilike pola sata kasnije i prišao Mendizábalu da zatraži drugi sto. Shvativši da su svi zajedno, Mendizábal joj je prišao i počeo joj mahati prstom po licu, rekla je. "Imali smo dogovor", prisjetila se Mendizábal koji joj je rekao. "Rekao sam ti da ne možeš imati drugi stol, obećao si mi da će to biti u redu i obavezao si se da nećeš pokušati dobiti drugi stol od mene."

Dayna se sjeća kako je naglasila da je sretni sat završio za dva sata i da nikoga više nije bilo, te mu rekla da im da malo pauze jer slave-a 72-godišnja počasna gošća bila je upravo tamo. Navodi da joj je rekao da ga nije briga jer je tog dana bilo više od milijardu ljudi. Zatim je, rekla je, Mendizábal stavio prst u njeno lice još jednom, i rekao: „Zabranjeno ti je odavde doživotno. Ovog puta ću vam dopustiti da ostanete, ali zabranjen vam je ulazak u moj restoran. ”

Ženama je bilo dosta. Rekli su konobaru da odnese predjela. Nakon što su srušili vrč mojitosa, platili su račun, krenuli oko 6:15 i primijetili da je vanjsko područje još uvijek prazno. "Drago mi je što sam zabranjena, jer se ionako nikad ne vraćam", rekla je Dayna.

Odveli su zabavu u Copper Canyon Grill nekoliko blokova dalje, a kad su otišli nekoliko sati kasnije, Dayna je primijetila da je vanjski prostor El Sapa još uvijek prazan, što ju je navelo na pitanje zašto Mendizábal ne bi samo svojoj grupi dala dva stola.

Troje ljudi koji su te večeri slavili s Daynom u El Sapu potvrdilo je njen račun. Jedan od njih teoretizirao je Mendizábala da se nada da će ih strpati za neudobni stol za četvero kako bi se osjećali primorani jesti i piti unutra-gdje cijene sretnih sati nisu vrijedile.

Mendizábal je rekao da se ne sjeća ni ovog susreta.

Obračun koji je imao s još jednom muškinjom bilo bi teže zaboraviti, jer se pretvorio u višednevno naprijed-nazad s policijskom upravom okruga Montgomery.

Dayna R.'s Yelp pregled El Sapo Dayna R./Yelp

"Ovaj tip je velik i nije fin"

Suzie S., koja je iz profesionalnih razloga zatražila od Eater -a da koristi ručicu Yelp, više ne nosi zlatnu Michael Kors torbicu. Kad god vidi dizajnersku torbu, sjeti se noći u januaru 2019. godine kada ju je zaboravila u El Sapu i drame koja se dogodila kad je osjetila da mora pozvati policiju da je vrati. "Kad vidim tu torbicu, kažem:" To je torba za lošu sreću “, rekla je za Eater. „Ne koristim ga više. Ima tako loša sjećanja. ”

Nakon večere u petak s prijateljima koja je završila iza ponoći, Suzie nije ostavila napojnicu, rekavši da je preopterećena i da je doživjela lošu uslugu. Na Yelp pregled obroka koji je Suzie objavila tjedan dana nakon prve posjete, požalila se da su Mendizábal i generalni direktor "bezobrazni", dugo se čekalo, u restoranu je ponestalo hrane, a obrok je u najboljem slučaju bio prosječan . Mendizábal je, tvrdi ona, uzvratila svojoj odluci da ne da napojnicu odbijajući da vrati torbicu skoro 40 sati i da joj se obrati jedan od njegovih advokata. Na kraju je stigla u El Sapo sa četiri policajca kako bi pokušali da ga vrate.

U roku od 15 minuta nakon što je napustila večeru u El Sapu, Suzie je rekla da je shvatila da nema torbicu u kojoj su bili ključevi automobila, ključ kuće i ključevi posla. Jedna od njenih prijateljica nazvala je restoran da pita D’Oliveiru mogu li se vratiti po torbicu, ali je rekla da im je generalni direktor rekao da je to njihov problem, te da će ga morati preuzeti u subotu navečer - 17 sati kasnije. Kad se pojavila u 17 sati. sljedeće je noći, rekla je, Mendizábal ne samo da je odbila vratiti torbicu, već ju je nagovorila i upitala: “Niste ostavili napojnicu, zar ne? Želiš svoje stvari nazad, zar ne? ” D’Oliveira, generalni direktor, također joj se rugao, tvrdi ona.

Mendizábal je rekao Suzie da joj je torbica u sefu u restoranu, ali nije joj ju mogao dati jer nije mogao provjeriti da je njena. Tada je pozvala policiju. Imala je 30 stopa i 30 kilograma, osjećala je da je Mendizábal maltretira. On stoji gotovo metar više i ima 212 kilograma, prema policijskom izvještaju. „Osećala sam se kao da jeste. zastrašujući me kao muškarca prema ženi ”, rekla je Suzie. „On je veliki momak. Pogledaj kako sam mali. Ovaj tip je velik i nije fin. "

Raynold Mendizábal smanjio je impozantnu figuru od 6 stopa 1 i 212 funti Scott Suchman/Za Washington Post putem Getty Images

Došla su dva policajca, a Mendizábal im je rekao da je Suzieina torbica zaključana u sefu, ali nije dozvolio sebi pristup zaključanoj kutiji. Kasnije je rekao Eateru da ne misli da vlasnik restorana ikada treba dirati novac, samo kako bi izbjegao neprimjerenost. Rekao je policiji da je menadžer u njegovom drugom restoranu, Urban Butcher, jedini koji je mogao ući, a Suzie će morati čekati cijeli drugi dan da vrati svoje stvari, jer je bio previše zauzet da bi nazvao tog upravitelja. To je bilo dovoljno dobro za policajce, ali Suzie je hodala četiri bloka do Urban Butcher-a kako bi razgovarala s menadžerom koji je otišao kući praznih ruku jer je i taj menadžer odbio da joj pomogne te joj je rekao da se vrati u nedjelju, rekla je.

Drugog dana epizode, Suzie se vratila u El Sapo sa četiri policajca. Čekali su ih Mendizábal, D’Oliveira i advokat ugostitelja, Stevan Lieberman. Rekla je da ju je Lieberman, advokat za intelektualno vlasništvo, pokušao natjerati da odgovori na pitanja i potpiše neodređeni dokument prije nego što joj je predala torbicu, ali mu je policajac rekao da ne mora učiniti ni da joj vrati torbicu. Suzie je konačno otišla s torbicom nakon što je potvrdila da joj je cijela imovina netaknuta. (Mendizábal je rekla da je dokument pisani dokaz da je primila svoje stvari, Lieberman je odbio komentirati.)

Kao odgovor na listu pitanja koja je Eater postavila D'Oliveiri o ovom incidentu i onom na Majčin dan, poslala je poruku u kojoj je rekla: “Raynold je jako dobar šef i divna osoba, ništa što me pitate nije istina !! ”

Mendizábal je porekao da se osvetio zbog odsutnog dojma, za koji je rekao da je saznao tek nakon incidenta. U policijskom izvještaju, u kojem su redigovana imena, navodi se da se vlasnica restorana sjetila mušterije od prethodne noći "jer je njegovoj konobarici ostavila napojnicu od 2 dolara."

"Usput, mislim da je to vrlo nepristojno", rekao je Mendizábal. “. Bilo je jednostavno kao što je zaboravila torbicu, upravnica ju je odložila u sef, nemam ključ od sefa, mora čekati. ”

Mendizábal je također tvrdio da je jedan od policajaca, James Walls, pratio Suzie kao lični prijatelj i da je koristio svoj položaj da pokuša "prisiliti ruku". "Policajac nije došao kao policajac", rekao je. "Pa je upotrijebio svoju uniformu da me zastraši."

Mendizábal je uvjeren da je to tako jer se Walls vratio u El Sapo bez Suzie nekoliko sati nakon prve posjete kako bi istražio je li restoran provjeravao lične karte za posluživanje pića s poslužavnika na štandu domaćina. Prema policijskom izvještaju, zaposlenici nisu odgovarali na pitanja policajaca, a Mendizábal je pokazao sve potrebne certifikate za posluživanje alkohola.

Vlasnik se zatim rugao Wallsu preko zvučnika nakon što ga je upitao je li nešto pronašao, izazvavši aplauz kupaca dok su policajci odlazili uz izricanje: "Hvala, policajče Walls!"

Usluge alkoholnih pića u okrugu Montgomery nisu citirale restoran u vezi s tim danom. Mendizábal je naknadnu posjetu osudio kao "potpunu zloupotrebu moći" od strane "novaka koji pokušava pomoći prijatelju". Walls, koji je u policiji otprilike devet godina, nije odgovorio na poruku koja mu je ostavljena na odjelu, a odjeljenje ga nije dalo na raspolaganje za razgovor. Suzie nije odgovorila na Eater-ove zahtjeve za naknadnim intervjuom.

Sgt. Rebecca Innocenti, službenica za javne poslove odjela, rekla je da Walls i još jedan policajac nisu stigli u El Sapo da istraže incident u torbici sve dok poslije neko je pozvao hitni centar za komunikaciju, što znači da je nije mogao otpratiti do restorana. Walls je izvijestio da je vidio osoblje El Sapa kako poslužuje alkohol bez provjere identiteta kupaca, i to ga je navelo da se satima kasnije vrati s rezervnom kopijom, dodala je.

Innocenti je rekao da bi, ako Mendizábal tvrdi da je Walls poduzeo nepropisne mjere, trebao podnijeti žalbu unutrašnjim poslovima.

"Ne vidim boju"

Osim što su poticale epizode zbog kojih su se žene osjećale kao mete Mendizábalovog gnjeva, kuhar i ugostitelj optuženi su da se prema klijentima ponašaju različito na osnovu njihove rase i etničke pripadnosti.

U svojoj tužbi protiv Mendizábala, bivša domaćica Urban Mesara tvrdila je da joj je rekao "profiliranje radova 99 posto vremena". Kad je Eater prvi put pregledao niz negativnih Yelp recenzija o El Sapu, više je komentara optužilo Mendizábala i njegovo osoblje za pokazivanje rasističkog ponašanja. Mendizábal je rekao da se neke od tih recenzija mogu pratiti od latinoameričkog para za koji je rekao da je pokrenuo klevetničku kampanju protiv njega na Facebooku i Yelpu krajem januara 2020. godine, kada im je rekao da sačekaju za sto, a zatim je odmah smjestio porodicu bijelih gostiju Od njih.

U Mendizábalovom kazivanju, suprug Hispanjolac se suočio s njim i implicirao da je rasista. Mendizábal, koji je Kubanac i identificira se kao Crnac, objasnio mu je da se prvo pobrinuo za bijelce jer su imali rezervaciju, dok par nije. Mendizábal je na Instagram objavio odgovor na incident, rekavši da je suprugu rekao da neće tolerirati da ga igdje nazivaju rasistom, a najmanje u svom restoranu. Napisao je da je zamolio par da ode, a tvrdio je da su otišli vrišteći na izlazu, obećavši da će ga skinuti.

Snimke ekrana Facebook objava koje je tim El Sapoa na društvenim mrežama dao Eateru izgleda da prikazuju jednu osobu koja prijeti Mendizábalovom životu, a drugu koja ga naziva rasističkim. Yelp je na kraju izbrisao dvije recenzije o El Sapu koje su proizašle iz pada na zahtjev restorana jer, prema riječima glasnogovornika, "nisu bile zasnovane na iskustvima iz prve ruke".

Mendizábal je rekao da je ideja da ga neko naziva rasistom apsurdna. Nije želio ni čuti riječ "crni" kada ga je Eater upitao šta misli o crnom recenzentu na Yelpu tvrdeći da joj server neće donijeti ni drugu čašu vode dok to ne zatraži na španjolskom. Recenzentica, Wilma L., koja je zatražila od Eater -a da upotrebi Yelp ručicu iz profesionalnih razloga i iz straha od odmazde Mendizábala, navodi da su serveri od početka do kraja bili bez poštovanja prema njenoj zabavi. "To što se osoba žali, bila crna ili bijela, nije važno jer ja ne vidim boje", rekao je Mendizábal, "a ako dođete ovdje ... ovo je jedno od najrazličitijih mjesta koje sam vidio."

"To je bio američki san"

El Sapo je nastavio s radom kroz krizu javnog zdravstva koja je prisilila najmanje 100.000 restorana da se zatvore širom zemlje. Njegovi računi na društvenim medijima reklamiraju glamurozne snimke ružičastih medaljona goveđeg filea koji sjede u limeti i zagrijavaju lampe zagrijavajući vanjski "mojito vrt", dok PoštaSietsema ga je predstavila u pregledu mjesta za poneti pogodnih za piknike u doba pandemije. Brunch će se vratiti kasnije ovog mjeseca.

Ni Mendizábal ni programer JBG Smith nisu komentirali prijavljene planove o donošenju lokacije kubanskog restorana u zgradu Atlantic Plumbing u DC naselju Shaw. Sa zatvorenim Urban Butcher -om, barem privremeno, prema njegovoj web stranici, El Sapo je jedini Mendizábalov pothvat. Naziv restorana, što na španskom znači "žaba", neraskidivo je vezan za životnu priču kuhara. Vodozemac predstavlja broj 22 na kubanskoj lutriji, a Mendizábal je rekao da je ugovor o zakupu restorana potpisao 22 godine do dana nakon što je stigao u Sjedinjene Države.

"Osećam da sam tog dana dobio na lutriji", rekao je Mendizábal, obeležavajući dan kao svoj drugi rođendan. "To je bio ostvarenje američkog sna."

Uprkos optužbama da je seksualno uznemiravao bivšeg zaposlenika u jednom restoranu, a maltretirao svoje mušterije u drugom, a sve to ili poriče ili kaže da se ne sjeća, Mendizábal je odlučan u namjeri da nastavi sa radom. "Ovo je moj život, čovječe", rekao je.

Šef kuhinje Raynold Mendizábal, lijevo, gleda prije pune blagovaonice u kubanskom društvenom klubu El Sapo prije pandemije. Deb Lindsey/Za Washington Post putem Getty Images


Himalaja

Houston. Otvoreno 1994.

Možda ćete se zapitati šta su Kaiser i Azra Lashkari koristili za dekoraciju kada su prvi put otvorili Himalaju, u Houstonu i okrugu Mahatma Gandhi. Odnosno, prije nego što su zidovi ispunjeni, uokviren je okvir sa pohvalama i svjedočenjima pisaca hrane i davalaca nagrada iz cijelog svijeta. Odgovor je jedna slika žena na tržnici, zaostala iz prostora striptiz tržnog centra iz bivšeg života meksičkog restorana. Budući da je slika sadržavala križ, kaže Lashkari, u muslimanskoj pakistanskoj tradiciji nije bilo sreće da je uklone, a očigledno bi bilo ludilo petljati u očite blagoslove koji se dešavaju na Himalaji. Jelovnik je jedan od onih dokumenata o umjetnosti autsajdera koji preplavljuju ideje i ukusi. Neki su tradicionalni indijski i pakistanski, neki otvoreno „fuzijski“, poput dimljene tikka masale ili odrezaka u žaru koji su istovremeno potpis indijske regije Bihar i klimanje fajitama (za koje se kaže da su izmišljeni odmah uz cestu, u Ninfa 's na Navigaciji). Sve je to, pod Lashkarijevom rukom u kuhinji, električno, s razotkrivajućom jasnoćom, strukturom i živošću koja je od prvog dana jamčila da će se zidovi uskoro napuniti.

Živahna traka na Gramercy Tavern u New Yorku.


Pregled maloprodaje: Soul food mjesto koje dodaje svoje ukuse u Massapequa

Winnie's International Takeout otvorit će drugu lokaciju u Massapequi do siječnja, rekao je vlasnik. Ovdje se vidi izbor jela koja se poslužuju u Winnie's u Amityvilleu. Zasluge: Winnie's International Takeout

Twimonisha Mason otvorila je svoj restoran Amityville 2017. godine kako bi ponudila ukusnu duševnu hranu na mjestu koje je odalo počast njenoj pokojnoj majci.

Posao je ove godine na Winnie's International Takeout-u dobro prošao, djelomično zahvaljujući promjenama koje je izazvala pandemija COVID-19, pa je Mason rekla da će do januara otvoriti drugu lokaciju u Massapequi.

"To je uvijek bio cilj ... imati Winnie u svakom gradu", rekla je.

Novi restoran će se otvoriti u bivšem restoranu brze hrane Checkers na adresi 5070 Sunrise Hwy.

Mason (43) iz Amityvillea diplomirao je na sada već nepostojećoj Kulinarskoj akademiji na Long Islandu u Syossetu 2014. godine.

Njena obuka i dugogodišnja ljubav prema kuhanju pretočili su se u njen vlastiti posao, rekla je. Na nju je uticala i njena majka, Winsome "Winnie" Alexander, jamajčanska emigrantkinja koja je mogla baciti u kuhinju sa ukusnom hranom iz svoje domovine, rekla je.

Aleksandra, koja je umrla od raka dojke 2009. godine, bila je fenomenalna kuharica poznata po svojim makaronima i siru, kandiranom jamsu i zrnu, rekla je Mason, koja je neke od majčinih recepata uvrstila u jelovnik u restoranu.

Najnovije poslovne vijesti o LI -u u vašem inboxu od ponedjeljka do petka.

Klikom na Prijavite se slažete se s našom politikom privatnosti.

Mason je glavni kuhar u Winnie's International Takeout, gdje je njen suprug, Terrance Mason, također kuhar, kao i knjigovođa i menadžer. Najstariji sin para i rođak takođe kuhaju u restoranu.

Dok je Winnie's specijaliziran za soul hranu, restoran nudi i druge vrste jela, poput talijanskih (škampi od škampa, alfredo od škampa i alfredo od piletine) i karipskog (ovčji rep i piletina).

"Imamo nešto za svačije nepce. ..." Zato je internacionalno, jer je to ogroman niz stavki na meniju ", rekao je Mason.

Mislim da na Long Islandu nedostaje dobre hrane za dušu.

Jedan od poznatih restorana za hranu sa dušom na Otoku bio je LL Dent, koji se prošle godine zatvorio u Carle Placeu nakon 13 godina poslovanja. Postoji nekoliko drugih, a jedan od razloga je to što se preduzeća u crnom vlasništvu suočavaju s više prepreka u pristupu kapitalu nego njihovi kolege, što je pogoršano visokim troškovima poslovanja na Long Islandu.

Posao u vlasništvu crnaca započinje s oko 1/3 manje kapitala od svojih bijelih kolega i teško dobiva privatna ulaganja iz glavnih izvora ulaganja, prema Brookings Institutu, istraživačkom centru sa sjedištem u Washingtonu.

"Nigdje nismo dobili nikakvu pomoć. Nismo dobili nikakve kredite", rekla je 40 -godišnja Terrance Mason. "Prodali smo sve što smo posjedovali da bismo stigli tamo gdje smo sada."

Restoran Amityville bio je na dobitku, ponekad se borio, sve dok nije zahvatila pandemija COVID-19-i stvari su se promijenile, rekao je.

Smješten na 179 Broadwaya, restoran Amityville ima nekoliko mjesta vani, kao i restoran Massapequa, ali većina poslova je za hranu, rekla je Twimonisha Mason. To je pomoglo restoranu da prebrodi ono što je moglo biti smanjenje poslovanja u prvim mjesecima pandemije COVID-19, kada je usluga restorana u državi New York bila zabranjena prema mandatu koji je u ožujku započeo guverner Andrew M. Cuomo da pomoći u zaustavljanju širenja virusa.

"Nikada nismo morali zaista mijenjati format jer smo uvijek radili hranu za van", rekla je Twimonisha Mason.

Prodaja je porasla 50% u posljednjih 12 mjeseci, rekla je ona.

Očekuje se veća prodaja na poslovnoj lokaciji "Massapequa", koja ima dvostruki pogon i nalazi se u području s većim prometom od restorana Amityville, rekao je Terrance Mason.

Ipak, postoje izazovi u vođenju posla sa malim brojem zaposlenih, rekla je Twimonisha Mason.

"Samo se uvjeravam da sam tamo i samo imam dosljedan recept i uslugu hrane" na vrhu su liste, rekla je.

Smatra najvećim uspjehom Winnieinu sposobnost da vrati donacijama hrane ili novca za škole i grupe u zajednici, rekla je.

Zgrada Massapequa od 1.000 kvadratnih metara u kojoj će se nalaziti drugi restoran prazna je otprilike od aprila 2014. godine, rekao je Chris Ferencsik, agent za nekretnine u Schacker Realty sa sjedištem u Melvilleu koji je zastupao stanodavca.

2018. godine pisao sam o tome da je franšizer AB Smoothies LLC potpisao ugovor o otvaranju Smoothie King franšize na bivšem mjestu Checkers u kolovozu te godine.

"Na kraju su prodali sve lokacije na kojima su radili i nikada nisu krenuli s otvaranjem ove lokacije", rekao je Ferencsik u četvrtak.


Šta se dalje dogodilo u Finn McCools -u?

Lee Stranahan razgovarao je s vlasnicima nekoliko dana nakon prikazivanja emisije na svom blogu ovdje i otkrili su da su izabrani nakon što je Brian prošao audiciju za Hell's Kitchen.

Također su otkrili da Francis nije bio zaposlenik i da se Brian nije odvezao, pa su neki vjerovali da je epizoda Finn McCools Kitchen Nightmares lažna.

Gordon ponovo posjećuje restoran i porodični odnosi su bolji.

Rečeno mu je da je posao dobar s povećanjem od 37%, ali Buddy je imao srčani udar i odmarao se od restorana.

Brian je pobijedio na lokalnom takmičenju za najbolji chowder na takmičenju čilija i čorbe. On je za lokalni list rekao da se redovni ljudi žele vratiti na stari meni i zaprijetio je da će odustati.

Recenzije Yelpa bile su uglavnom pozitivne nakon snimanja s pohvalama za hranu i uslugu.

2009. Buddy je prodao restoran Michaelu Mancusu, a porodica je i dalje radila u njemu.

Finn McCool je zatvoren u ožujku 2012. nakon problema s zakupom, a ukrcan je u lipnju 2012. godine.

Otkako je Finn McCool zatvoren, Brian je 2011. otvorio Shuckers sa prijateljem iz djetinjstva i radio je u restoranu Marina u Oaklandu. Trenutno radi nedjeljom u uvali, a proširio se i na ugostiteljstvo.

Jason je radio kao kurir, u raznim restoranima i barovima, uključujući Shuckers, Joe's American Grill i Buoy One.

Buddy radi kao privatni istražitelj u svojoj firmi A.Mazzio Professional Investigations.

Finn McCool emitiran je 14. studenog 2007., epizoda je snimljena u ožujku 2007. i to je Kuhinjska noćna mora, sezona 1, epizoda 7.


20 najboljih restorana u Americi

Koji faktori čine bilo koji restoran toliko boljim od drugog? U zemlji s toliko sjajnih mjesta za jelo koje možete izabrati, traženje najboljih može biti zastrašujući poduhvat i vrlo vjerojatno bi moglo potaknuti raspravu koja ključa u krvi. Koliko je dobro to ugodno susjedsko mjesto sa najboljim špagetima i ćuftama koje ste ikada jeli? Šta je sa onim sushi barom u koji je nemoguće ući i koji poslužuje 20 savršeno izvedenih jela za šačicu srećnih gostiju svake noći? A tko bi rekao da najbolji restoran u Americi nije mjesto za roštilj toliko nevjerovatno da posjećuju oba posjetitelja i mještani su spremni čekati tri sata u redu za narezano prsa i rebra? Imajući to u vidu, nudimo listu 101 najboljih restorana u Americi za 2012 za The Daily Meal.

Ovo je naš drugi godišnji pokušaj da priznamo i rangiramo mnoštvo odličnih restorana, na svim razinama, čime je naša zemlja blagoslovljena, a valja napomenuti da je, dok je trećina prošlogodišnjih restorana otpala, 68 mjesta koja su učinila rez prošle godine osigurao je i mjesto u 2012. Taj promet je napravio mjesto za značajnu šaku novih, svježih mjesta i poznatih mjesta koja se nisu pojavila u 2011.

Lista uključuje sve vrste restorana - postoje pizzerije (kao što je Frank Pepe Pizzeria Napoletana u New Havenu, Conn. i Pizzeria Bianco u Phoenixu), taco džointi (poput La Taqueria u San Franciscu) i pregršt pravih mjesta za posluživanje hrane bez pretjerivanja (poput Benove Chili Bowl u Washingtonu, DC i Arthura Bryanta u Kansas Cityju, MO).Odmah pored onih ležernijih restorana, nalaze se i fini restorani koji neprestano unose inovacije na kulinarsku scenu, i oni koji stoje kao kultni svjetionici svjetlosti koji vode industriju desetljećima. Čini se da bi se cijenjeni odjel za objedovanje New York Timesa složio s ovom filozofijom, s obzirom na recenziju Petea Wellsa o Shake Shacku.

Možete postaviti pitanje konačnim rezultatima ("Katz's Deli je bolji od Next?"), I glasno se zapitati kako je, zaboga, jedan restoran dospio na listu kad vam je toliko jasno da je drugi koji nije bio mnogo zaslužniji ("Ben's Chili Bowl je uspio, ali Meadowood nije? "). No, s obzirom na prirodu sadržaja koji se rangira, s restoranima i doživljajima objedovanja koliko su subjektivni, bilo bi iznenađujuće da postoji nisu neka neslaganja. Molimo vas da nam javite šta mislite da smo propustili ili pogrešno ocijenili. Objavit ćemo nastavak s vašim komentarima i mišljenjima - i, hej, ako nas uključite na neka sjajna mjesta koja smo nekako propustili, utoliko bolje. Sledeće godine uvek ima.


Odgovori o istoriji njujorške trpeze, 2. dio

William Grimes, autor knjige 𠇊ppetite City: A Culinary History of New York, ” odgovara čitateljima.

Slijedi drugi niz odgovora Williama Grimesa, autora knjige 𠇊ppetite City: A Culinary History of New York ” i bivšeg kritičara restorana za The New York Times.

Više ne prihvaćamo pitanja o ovoj funkciji.

Kada je večera u javnosti postala prihvatljiva za žene? I kada je postalo prihvatljivo da žene bez pratnje večeraju same u javnosti? Pretpostavljam da su žene u kazališnim profesijama u 19. stoljeću mogle biti sklonije ovoj vrsti društvenog iskustva, no je li početak Prvog svjetskog rata promijenio društvene stavove za sve?

Ovdje ulazimo u podmukli teritorij za historičara. Vrlo je teško riješiti pravila koja reguliraju žene i objedovanje u New Yorku. Veći dio 19. stoljeća žene nisu mogle ući u većinu restorana bez pratnje. Odbijeni su ili upućeni u zasebnu žensku trpezariju. Mnogi restorani niže klase nisu morali primjenjivati ​​ovo pravilo, baš kao što mnogi kafići ne moraju danas. Bili su zastrašujuće muški. Nijedna žena ne bi htjela ući u stare haš kuće i zrna.

Ali bilo je izuzetaka. Otmjeni saloni sa sladoledom, poput Taylor -a i#x2019 -a i Thompsona ’ -a, na Broadwayu u današnjoj TriBeCa, poslužili su žene bez pratnje 1850 -ih. Engleski putnik koji je 1850 -ih večerao u kući Brevoort u Greenwich Villageu zabilježio je zaprepaštenje prizorom žena koje su zauzele svoja mjesta i nisu izazvale nikakvo uzbuđenje. Dakle, pravila su se morala razlikovati prema kvartu i prema vrsti objekta.

Kad su robne kuće postale popularne, obližnji restorani morali su se pobrinuti za žene kupce. I kako su žene ulazile u radnu snagu u sve većem broju nakon početka stoljeća, segregacija prema spolu postala je anahronizam. Zabrana je učinila svoje. Kad je alkohol postao ilegalan, muškarci i žene pili su zajedno u istim govornicama.

Vidim kako se Taverna na Zelenom zatvara kao kraj ekstravagantnog i slavnog pozlaćenog doba blagovaonice. Nešto što je bilo toliko veliko i toliko veliko što je imalo takav utjecaj na grad nije moglo trajati vječno … iako nam je definitivno drago što je bilo tu dok je bilo.

Moje je pitanje, dakle, sljedeće: Je li u gradu postojao restoran koji je ostavio tako veliki utisak na New York City, koji je utjelovio nešto, kao što Taverna utjelovljuje iskustvo Central Parka? Takođe, šta vidite u budućnosti tog restorana? Koliko će izazova novi vlasnici imati u poslu?

— Objavila Jacqueline Pardi

Za najupečatljiviji restoran u New Yorku u godinama neposredno prije otvaranja Taverne (1934.), ne tražite dalje od Central Parka. Poput ogromne boce ilegalnog šampanjca, kazino Central Park, na istočnoj strani parka u blizini 72. ulice, dodao je mrlje jazz eri na Manhattanu. Izgrađen je u 19. stoljeću kao ženski osvježavajući salon, a kroz vrijeme je prošao kroz nekoliko inkarnacija. Bio je to otmjeni francuski restoran početkom stoljeća, a nakon toga je ušao u period opadanja.

Do 1920 -ih bilo je u rukama Carla Zittela, izdavača vodevilskih novina pod nazivom Zit ’s Weekly. Grupa bogatih Njujorčana, u dogovoru sa raskošnim i krajnje korumpiranim gradonačelnikom, Jamesom J. Walkerom, odlučila je da bi Casino mogao biti pretvoren u sjajno mjesto za upoznavanje elite. Kad je zakup obnovljen, Walker ga je dodijelio svojim prijateljima, koji su doveli velikog bečkog dizajnera Josepha Urbana da mu pruži potpunu preobrazbu. Godine 1929. otvorio je za javnost — ili one građane koji su mogli priuštiti njegove visoke cijene — i odmah postao najtopliji restoran u gradu. Poznati vođa benda Eddie Duchin tamo je počeo.

Bila je to prava ekstravagancija iz doba Jazz -a, a Fiorello H. La Guardia je, dok se borio za gradonačelnika, obećao da će zatvoriti mjesto. Bio je bolji od toga. Njegov povjerenik za parkove, Robert Moses, sravnio je kazino i, kako bi to nadoknadio, preuzeo je stari staj za ovce i pretvorio ga u Tavern on the Green. Pastir, gradski zaposlenik, prebačen je u Prospect Park.

Uvijek sam uzimao zdravo za gotovo da je čuveni restoran LuChow's na 14. ulici, koji je nekada bio New York's Great White Way, bio kineski restoran.

Ispostavilo se da je to zaista bio njemački establišment koji je opsluživao tada bogate i slavne.

Šta je tada bilo na jelovniku i koja je bila tipična ljestvica njihovih svakodnevnih (noćnih) cijena?

— Objavio Perley J. Thibodeau

Mnogi nesuđeni gosti mislili su da su Luchow ’s kineski, dijelom i zbog toga što je osnivač August L ࿌how uklonio umlaut s imena restorana tokom Prvog svjetskog rata u znak poštovanja prema njemačkom osjećaju. Jan Mitchell, koji je restoran kupio 1950. (i koji je umro prije samo nekoliko sedmica), obnovio je nedostajuće tačke.

L ࿌how ’s su započeli život kao skromna njemačka kafana u centru 1840 -ih, ali su se 1860 -ih preselili u 14. ulicu. Godine 1882., August L ࿌how, konobar, kupio ga je kreditom od proizvođača klavira Williama Steinwaya. Proširio je restoran i počeo privlačiti visoku klijentelu s obližnje Muzičke akademije i Steinway Halla. Dobio je koncesiju za prodaju piva W ürzburger, a služio je autentičnu njemačku kuhinju u vrijeme kada su se sve njemačka muzika, filozofija, poezija, umjetnost#cijenile. Na meniju iz 1905. godine nalaze se sljedeća jela: šnicla od paprike (65 centi), blutwurst (35 centi), prepelica u aspiku (85 centi), breskve u rakiji (35 centi) i jeftini meni d ’h ôte koji nudi supu, tri tečajevi i deserti za 1,25 USD.

Kada je pizza prvi put prodana po kriški u New Yorku? Kad sam bio klinac u sjevernom Brooklynu (kasne 1940 -te/rane 1950 -ih), morali smo otići u pravi talijanski restoran da ga naručimo, ili da jedemo tamo ili da ga ponesemo van, ali nije postojalo nešto poput toga kriške — samo pune pite u velikim (1 USD) ili malim (75 centi) veličinama. Ne sjećam se da sam ikada vidio pizzu koja se prodavala po komadima prije otprilike 1953. godine.

Igra li me pamćenje ovdje sa trikom?

(Napomena: Moja mama je odlazila u lokalne crkve da igra bingo skoro svake večeri u sedmici, prije nego što su se vlasti slomile i džekpoti drastično smanjeni. Jedne noći 1952. ili 1953. stigla je kući i skoro pokvarila vrata da nas obavijesti da je osvojila jackpot — 800 $ — pravo bogatstvo kada je moj tata zarađivao možda 75 dolara sedmično, a mene su odmah poslali u lokalni talijanski restoran da donesem dvije velike pizze. u to vrijeme još uvijek nigdje nisam vidio pojedinačne kriške pizze u prodaji.)

Moj izbjegavajući odgovor je da je pizza prvi put prodana po komadu kada su proizvođači pizza počeli peći velike pite, a ne pojedinačne pite u napolitanskom stilu. Kad je to bilo, možete se zapitati? Ne znam.

Ali znam kada se, manje -više, pizza prvi put pojavila u New Yorku. To je potrajalo. Iako su talijanski d ’h ôte restorani prošarali krajolik u Greenwich Villageu i Maloj Italiji počevši od 1880 -ih, a grad je imao pregršt ozbiljnih talijanskih restorana već 1850 -ih, pizza nije bila na meniju. Tek 1905. neustrašivi reporter The Washington Posta otputovao je u neimenovani restoran u ulici Spring Street (gotovo sigurno Lombardi ’s) i opisao ovu čudnu hranu koja se zove pizza. Koliko ja znam, ovo je prvo svjedočenje svjedoka njujorške pizze.

Pizza je ostala etnički specijalitet sve do nakon Drugog svjetskog rata. Naravno, to je jedna od najpopularnijih i univerzalnih namirnica na svijetu.

Što se dogodilo Hornu & amp -u Hardartu i njihovim jelima u okretnim staklenim kutijama? Jeftina, vrhunska hrana koju možete vidjeti izbliza zajedno s “gastronometrijskim iščekivanjem ” umetanja kovanica kako biste dobili potpuno skuhani gotov obrok. Je li ih zdravstveni odjel primio? Kada se zadnji zatvorio?

Također, može li ovo mjesto gdje su McDonald's dobili ideju za �st, hranu bez čekanja ”?

Posljednji Horn & amp Hardart Automat, na Trećoj aveniji u 42. ulici, zagrizao je prašinu 1991. Tako je završilo slavno poglavlje u istoriji jeftinih restorana koji je počeo ubrzo nakon prijelaza u 20. stoljeće. Novi lanci brze hrane i cijene nekretnina okončali su dugu vladavinu automata, gdje su generacije radnica iz New Yorka, problematičnih pisaca i glumaca, a dobrostojeći u stisci s vremenom mogli dobiti pristojan obrok za nekoliko nikla i centi.

Prvi automati nisu bili Horn & amp Hardarts. Pionirska odjeća pod nazivom Harcombe Restaurant Company otvorila je prvu na Broadwayu i 12. ulici 1903. Tehnologija nije bila tako glatka, iako su prvi automati izdavali koktele, kao i kavu i čaj. Joe Horn i Frank Hardart izgladili su tehničke nedostatke i donijeli svoju verziju automata iz Philadelphije na Times Square 1912. Kako bi upozorili javnost, objavili su oglas u The New York Timesu: 𠇊utomat Lunch Room Opens To Day . Nova metoda ručka. Probaj! Svidjet će vam se i#x2019! ”

Njujorčanima se dopalo. Na desetine automata i automat kafeterija otvoreno je po cijelom gradu. Kada je cijena šoljice kafe u novembru 1950. skočila sa nikla na sitan novac, Njujorčani su se zabrinuli da se čitavom načinu života dolazi kraj.

Komentari se više ne prihvataju.

Hvala vam na odgovoru o restoranu Luchow ’s.
Sretna sam što znam da nisam samo ja mislila da je to azijska ustanova.
Nekada sam volio makarone i sir, pečeni grah i prekrasne kriške pite od beze sa limunom u Hornu i Hardartsu.
Ali, uvijek sam bio samo pomalo podrugljiv prema ribi.
Pretpostavljam da su u meni izišli samo škotski preci Herring Choker iz Nove Škotske.

Što se tiče žena bez pratnje u restoranima.
Ne znam za to, ali
U ranim šezdesetim, izvršni sekretar i operater centrale Warner Brothers Pictures vodili su me uvijek u grad po gradu sa visokim tonovima nakon posla.
Nije mi bilo dopušteno ući osim ako sam nosio bijelu košulju, kravatu i sako, a Kitty i Dottie- Bog ih blagoslovio- nisu mogle sjediti za šankom gdje su bili svi krekeri, komadići sira i druge ukusne dobrote , biti muškarac bilo je s njima.
Život je imao svoje nadoknade!

Što se tiče Taverne na Zelenom, najžalosniji sam što vidim kako umire još jedan dio istorije Njujorka. Mogu se samo nadati da će mu novi vlasnici vratiti bivšu slavu i prije svega zadržati ime, ime bi trebalo pripadati NY.

Udala sam se za svog muža u Greenwichu, SAD prije 44 godine. Tada sam bio šokiran kada sam otkrio da me ne mogu poslužiti u restoranu koji prodaje alkohol bez poštanske pratnje, uopće nisam mogao sjediti za šankom! To uopće nije bio slučaj na Manhattanu.

Što se tiče pizze, 1940 -ih i#x2019 -ih zvala se 𠇊h Beetz ”, pitajte bilo kojeg Talijana. Uopće nije bilo picerija. Imate pizzu u italijanskim restoranima. Većina restorana nije imala kutije pa ste ga morali jesti. Kad su kutije postale velike, neki restorani su vam ih dodatno naplaćivali. Čak i u 40 -im godinama##godine mogli ste dobiti pizzu po kriški. Postao je vrlo popularan nakon Drugog svjetskog rata, mnogi povratnici sa geografskom oznakom su ga probali u Italiji. Moja majka je mislila da je moj stric lud kad ju je pozvao da uzme pitu za večeru, a ona je mislila da govori o voćnoj piti.

L ࿌how ’s ima knjigu koja je možda izašla iz štampe. Slučajno imam kopiju. Sadrži toliko starih poznatih recepata.

Horn & amp Hardart ’s mi je drag. Nakon što je moj tata umro kad sam imao šest godina, to je bilo jedno od rijetkih mjesta na kojima nas je mama mogla hraniti kad smo bili vani. Ponekad je bilo jeftinije nego jesti kod kuće, hrana je bila dobra, a mjesto tako čisto i mašine su bile čarobne za nas djecu. Srce mi se slama kad se sjetim kako nam je mama davala hranu i uzimala toplu vodu i kečap (koji su bili besplatni) i miješala ih u juhu od rajčice. Horn & amp Hardart ’s neko vrijeme prodavao je smrznutu hranu, sada sam se povukao na Floridu i pokazalo se da je moj susjed Otac bio izvorni vlasnik.


Sadržaj

Hotel, koji su dizajnirali arhitekti Warren & amp Wetmore u stilu klasičnog preporoda, otvoren je 1926. [1] U vrijeme izgradnje bio je visok 10 spratova, smješten na parceli dimenzija 30 x 19 metara. Dve godine kasnije, J.C. i M.G. Mayer je hotel iznajmio na 21 godinu s planovima za njegovu renoviranje. [4]

Berkshire ima povijesne veze s Broadwayom i umjetnošću. Ethel Merman živjela je na imanju mnogo godina, [5] [6] a Rodgers i Hammerstein napisali su mjuzikl Oklahoma! u apartmanu koji je kasnije dobio ime Rodgers and Hammerstein Suite. [7] Alfred Hitchcock je takođe bio redovan. [8] [9]

Hotel je dugi niz godina bio dom ekskluzivnog privatnog trpezarijskog kluba koji je osnovao dramski kritičar Alexander Woolcott, a dizajnirao Norman Bel Geddes. Klub je bio poznat kao Lakatna soba po otvaranju 1938. Njegovi osnivači bili su Harold Ross, George S. Kaufman, Robert E. Sherwood, Moss Hart, William S. Paley, Raymond Massey i Cedric Hardwicke. [10] [11] Kasnije preimenovan u Barberry Room, bio je poznat kao "najekskluzivniji restoran u New Yorku". [10] Rodgers i Hammerstein su sarađivali za rezerviranim stolom, Edward R. Murrow je tamo večerao svakog petka prije emitiranja svoje emisije Od osobe do osobe show, a Frank Sinatra je tamo večerao 1955. s nasljednicom Glorijom Vanderbilt. [10] [12] Marc Connelly, David Sarnoff i Richard Rodgers nastavili su biti redoviti do 1950 -ih. [10]

Salvador Dalí je večerao u Barberryju 1960. i uvrijedio se na slici William-Adolphe Bouguereaua u blagovaonici koja prikazuje satira okruženog nimfama. Dali je navodno smatrao Bouguereauove nimfe lošom umjetnošću i sklopio je dogovor s hotelom da svoju sliku nimfa zamijeni za Bouguereau. Dalí se nekoliko dana kasnije vratio u blagovaonicu i, dok su gosti sa štiklama gledali i izbjegavali boju, stvorio je apstraktan dojam nimfi. Koristio je gumenu kapicu na glavi da nanese boju na platno od sedam stopa. Soba sa kupinama neko je vrijeme prikazivala Dalijeve nimfe, ali je kasnije premještena u ormar za posteljinu. 1979. godine New York Daily News izvijestio da je Dali nestao. [13] [14] [15]

Hotel je 1959. godine kupila Knott Hotels Corporation i preimenovala ga u Knott Berkshire Hotel. [11] Knott je kasnije najavio planove za izgradnju 15-sprata, 158-sobni dodatak hotelu Berkshire. [16]

Godine 1977. hotel je kupila Dunfey Family Hotel Co., podružnica Irish International Airlinesa [17], za 9,7 miliona dolara, postavši prvi hotel u New Yorku kojim upravlja taj lanac. [3] Novi vlasnik je deložirao Ethel Merman 1978. godine, navodeći da ne želi stalne stanovnike. [18] 1979. grupa Dunfey preimenovala je hotel u "Berkshire Place Hotel". [14] Dunfey je obnovio hotel iste godine po cijeni od 9 miliona dolara [3] [19] prema projektima Peter Gisolfi Associates i arhitekte interijera Rolanda Jutrasa. [20] Projekt je uključivao renoviranje svih soba za goste. [19] Obnovljeni hotel otvoren je u junu 1979. [3] Njegovu obnovu mediji su opisali kao dio "građevinskog buma" koji je uslijedio pred bankrotom grada 1975. godine, [21] kao i dio općeg trenda strane avio -kompanije renoviraju hotele u New Yorku. [22]

Grupa Dunfey je 1983. godine kupila lanac hotela Omni. Rebrendingom 1986. hotel je preimenovan u "Omni Berkshire Place". [23] Omni je u martu 1992. godine potpuno kupio hotel Berkshire Place za 83,5 miliona dolara. [24] Hotel je dodatno renoviran 1995. i 2003. [2] Tokom renoviranja 1995. godine, koje je koštalo 50 miliona dolara, Omni Berkshire Place je smanjen sa 415 na 395 soba, a svakoj sobi su dodane brojne pogodnosti. Nakon renoviranja, prosječna soba za goste iznosila je 378 kvadratnih metara (34,8 m 2), a postojalo je 20 soba za goste sa invaliditetom. [25]

Početkom 2020. godine, zbog pandemije COVID-19 u New Yorku, hotel je privremeno zatvoren i otpušteno je 268 članova osoblja. [26] Dana 11. juna 2020., Omni je najavio da će se hotel Berkshire trajno zatvoriti, iako će TRT Holdings, vlasnik Omni hotela, zasad zadržati nekretninu. [27] [28]

1979. godine The New York Times nazvao je strukturu "zgodnom i izuzetnom zgradom podignutom 1926. prema nacrtima Warren & amp Wetmore, jedne od najboljih arhitektonskih kompanija u eklektičkom razdoblju u New Yorku". [20]